Подобно театру, начинающемуся с вешалки – любой  виноградник невозможно вырастить без первых саженцев. И насколько эти саженцы будут сильными и здоровыми, зависит дальнейшая урожайность виноградника.

     Для закладки виноградника, безусловно, проще и надежнее приобрести готовые саженцы, но здесь есть свои минусы: саженцы стоят недёшево, к тому же заказывая по почте, можно получить, мягко говоря, кота в посылочной коробке, и ещё не факт, что этот сорт приживётся в вашем регионе. Из сотни испытанных мной сортов и гибридных форм пригодными оказались лишь половина саженцев, виной климатические условия, в которых я вынужден проживать, и множество иных значимых факторов. На эту непригодную половину я потратил много времени и средств. Есть, конечно, и плюс – приобретённый опыт. Большинству рядовых садоводов повторять мой путь совсем необязательно. Лучше найти в своем регионе опытного виноградаря, проконсультироваться у него и приобрести посадочный материал – саженцы или черенки.

Как вырастить саженцы из черенков.

     Информация по этой теме щедро изобилует в разнообразных источниках. Авторы охотно делятся своим опытом. Есть общие принципы, но способы и секреты у многих весьма индивидуальны. Расскажу, как это делаю я. Но прежде отметим преимущества и недостатки этого варианта:

Преимущества.

• Черенки (чубуки) стоят в два раза дешевле.
• Из одного черенка можно вырастить несколько саженцев, зависит от числа расположенных на нем  глазков (почек).
• Можно вырастить саженец даже из единственной почки.
• На практике, черенки можете приобрести и бесплатно. После осенней обрезки остаётся много «некондиции». Из них тоже можно вырастить саженцы. Такой материал я раздаю бесплатно. Но есть ещё друзья, коллеги по виноградному цеху, которые получают бесплатно и отборные черенки.
• У вас может быть хороший сосед по саду или друг, у которого растёт хороший виноград. Многие из них выращиванием саженцев не занимаются, а обрезанную лозу просто выбрасывают или сжигают на костре.
• Для меня это дополнительный заработок, виноградари охотно приобретают саженцы, особенно новых сортов.
  

Недостатки.

     Выращивание саженцев из черенков – процесс непростой. Он требует определённых знаний, навыков, труда и времени. Для меня это увлекательное творческое занятие. Но многие этим заниматься просто не хотят. Если вы не решились на подобный трудовой подвиг, все, что будет написано ниже, не для вас. Возвращайтесь к началу статьи и приобретайте готовые саженцы. Ну а с остальными мы пойдём дальше.

Требования к черенкам.

     Черенки заготавливаются из вызревшей лозы, остающейся в изобилии после осенней обрезки перед укрытием виноградного куста на зимовку. Зрелая лоза обычно жёлтого или коричневого цвета. Поперечный срез должен быть зеленым с коричневой сердцевиной. Толщина черенка не менее 6 мм (толщина карандаша). Самые лучшие черенки вырезаются из средней части однолетней лозы.

     Обычно осеннюю обрезку я делаю в начале ноября. В минувшем 2013 году из-за тёплой осени обрезал в конце месяца. Пригодные для черенков фрагменты лозы связываю в пучки, маркирую, нижний конец пучка погружаю в ведро с увлажнённым песком. Сверху надеваю полиэтиленовый пакет с отверстиями для продухов и ставлю на хранение в погреб. Желательная температура должна быть от 0 до + 6ᵒС. Некоторые коротко нарезанные черенки парафинирую, погружая их концами в расплавленный парафин, помещаю в пакеты с отверстиями для продухов и храню в том же погребе.

     В начале марта, а можно и в конце февраля, черенки достаю, нарезаю нужной длины (обычно 2-3 почки), укладываю их в большую емкость, со снегом, снег немного уплотняю и оставляю в прохладном помещении с температурой 12–15 °С. В моём случае это лоджия. Там они стоят 3-е суток, пока снег не растает и далее. Растаявшую снежную массу дополняю водой, лучше тоже снеговой. Затем растворяю в воде с черенками мед, столовая ложка на 10-литровый объем воды и вымачиваю еще 1,5–2 суток. Теперь в воде поддерживаю температуру 15–18 °С.  Можно вместо мёда добавить одну таблетку Гетероауксина на то же количество жидкости, предварительно растворив ее в нескольких ложках спирта с добавлением горячей воды.

     Перед началом укоренения нижний срез черенка обновляю прямо под глазком косым срезом. Верхний срез произвожу выше глазка на 2-3 см, делаю его прямым. Затем верхушку парафинирую, тем же способом, как и при закладке черенка на хранение. Нижнюю часть черенка на 2–3 сантиметра процарапываю продольными бороздками. Этот приём называется бороздованием, он стимулирует корнеобразованне, корешки и без него, конечно, прорастут, но позже. Некоторые виноградари обходятся и без него. Нижний глазок черенка необходимо ослепить, просто срезав его аккуратно ножом. Теперь виноградный черенок вполне готов к укоренению.

Укоренение.

     Способов укоренения очень много. Я перепробовал практически все, опишу лишь тот, на котором остановил свой выбор. Черенки нижними концами погружаю в пол-литровые или литровые банки с поддерживаемым уровнем воды порядка 3–4 см. Во избежание появления слизи воду периодически меняю и доливаю. Можно положить несколько кусочков активированного угля – он работает против помутнения и слизи.

     Черенок нижней своей частью должен быть в тепле, а верхушке должно быть прохладно.  А если быть точнее, снизу должно быть +22-27°С, сверху +12-15°С. Это нужно для того, чтобы корешки появились раньше чем распустятся почки, в противном случае появившиеся листики погибнут. Есть десятки примитивных рекомендаций, например, над батареей с открытой форточкой. Но контролировать эти температурные параметры очень трудно, да и пригодны эти способы только при незначительном количестве саженцев. Много самодельных приспособлений я придумал и испытал. Остановился на следующем варианте:

     На двух столах расстилаю обогревательную пленку «Тёплые полы» с терморегулятором. В банках для контроля – термометры. Задаю нужную температуру. Автомат ее поддерживает постоянно, прохладный воздух регулируется форточкой. Влажность поддерживает бытовой увлажнитель воздуха, но можно обойтись и опрыскивателем из бутылки.

     Через 15–20 дней, когда появятся корешки, высаживаю в субстрат используя обычные пивные стаканчики или другие ёмкости с отверстиями внизу для стока излишней воды при поливе.

     Субстрат: перегной, земля, песок (1:1:0,5). Может быть и другой, с добавлением торфа, опилок, гидрогеля и т. д.

     Примечание. Часто нежные неокрепшие корешки, соприкасаясь с субстратом заражаются и погибают.

     На первых порах вокруг этих корешков должен быть нейтральный обеззараженный слой. Это может быть «Перлит» или «Вермикулит». Но они дорогие, и я использую прокалённый песок. Позже окрепшие корешки пробивают этот слой и прорастают в нижний питательный горизонт. Есть и другой вариант. Субстрат можно обеззаразить прокаливанием. Вскоре корни можно будет видеть через стенку контейнера. Верхние почки уже тоже распустились, и молодым листочкам взамен солнечного света потребуется дополнительное освещение.

     ПОЛИВ делаю тёплой снеговой водой. К концу мая саженцы готовы к высадке в открытый грунт.

     Эта технология больше подходит северным виноградарям. Как видите, она достаточно сложна. Но есть варианты и попроще. Можно не ждать, когда появятся корешки воде, а прямо высаживать черенок винограда в контейнер с землёй или вообще выращивать саженцы в открытом грунте, как это делают на юге. Но там много минусов, которые мы сегодня обсуждать не будем.
Желаю успехов!