На дачах и участках вокруг своих домов, с помощью секатора и виноградной лозы, принято создавать укрытие от летнего зноя. Для этого применяется арочная формировка винограда, но правильнее принято говорить – на арку. Сейчас нам неважно правильное определение, а важна сама суть методики. Итак, этот способ разительно отличается от иных формировок виноградного куста, рассчитанных исключительно на урожайность. С одной стороны. Но в целом основы одни, если научиться работать с беседочными сортами, методика формировки укрывных сортов сразу тоже станет понятной.

Да, при арочном способе выращивания винограда мы тоже не отказываемся от ягод, но еще хотим защититься от жгучих солнечных лучей. Виноградный куст преображается в эстетическую деталь дизайна жилья и одновременно дает обильный урожай. Служит дополнением жилых объектов. А тень является замечательным местом для игр, отдыха и бесед. Виноградные сорта для арочной формировки годятся исключительно морозостойкие, их не укрывают зимой, они остаются зимовать на навесах, арках или беседках.

Посадка арочного винограда

Соответствующее место для лозы – светлая часть двора. Более того, место посадки анализируется в плане создаваемого эстетического эффекта. Виноград, не преграждая аллеи, должен гармонично вписаться между грядками, плодовыми насаждениями, цветниками, прудиком, оранжереей и другими компонентами присущими вашему участку. При этом не затеняя других растений.

Но все начинается с посадки лозы. Подготавливается посадочная лунка шириной в 40 см, а в глубину на 10 см больше длины сажаемого виноградного саженца. При этом земля из лунки извлекается глубже, еще минимум на штык лопаты. Если сажается несколько виноградных кустов, вместо лунки для каждого саженца можно вырыть общую канаву.

В обоих случаях верхний слой плодородной почвы убирается в сторону, откладывается отдельно и нижняя, менее плодородная земля. Нижнюю часть земли смешивают с перегноем и золой. На этот слой и кладем корневища лозы, предварительно выложив ее на дне холмиком по склонам которого аккуратно расправляем корни. Засыпается саженец сначала верхним слоем почвы, затем используется оставшаяся нижняя земля. Сажается на такую глубину, чтобы место прививки лозы, располагалось на уровне поверхности земли, но место посадки должно иметь углубление для облегчения полива. Побеги, саженца обрезаются оставляя лишь пару глазков, сверху все полезно укрыть защитным слоем мульчи.

Когда посадка производится в отдельных лунках, расстояние между лозами, как правило, предусматривается 1,5 м. Если планируется, чтобы лозы охватывали проходы в виде навесов или арок, их высаживают с обеих сторон, располагая каждую напротив середины промежутка противоположных виноградных кустов, в шахматном порядке.

Строительство опоры для винограда.

Хороший эффект достигается при создании несущих конструкций с помощью металлических труб подходящего диаметра. Для защиты сооружения от ржавчины, можно обработать его антикоррозионными средствами, а применяя современные виды красок можно добиться прекрасного сочетания цветов, гармонично сливающихся с архитектурными элементами, декоративными растениями и общей композицией двора. Металл можно сочетать с обработанным деревом, бетоном или каменной кладкой колонн, при этом достичь исключительного художественного эффекта.

Навес для винограда создается над широкими аллеями ведущими к дому, над тротуарами и не менее часто, над террасами. Таким образом, нет универсальной конструкции, но сооружая его необходимо учитывать некоторые принципы. Верхняя часть навеса, которая завита виноградными лозами, чаще, горизонтально плоская, но бывает выполнена и в виде свода. Высота конструкции, как правило, от 2,2 до 3 м. Опорные столбы располагаются под виноградными лозами с обеих сторон с дистанцией 2–5 м, руководствуясь предназначением навеса. Между несущими опорными стойками и перекладинами каркаса крыши, предусмотрена сетка из более тонкой проволоки для крепления виноградных лоз. До монтажа, еще на стадии проектировки навеса следует заложить дополнительный запас прочности в конструкцию с расчетом веса обильного урожая, который способны вырастить виноградные лозы.

Из двух побегов лозы останется лишь сильный.

При посадке, как отмечалось обрезается наиболее хорошо развитая стрелка на два глазка, все остальное удаляется. Оба глазка вырастут в две стрелки. По мере роста они постоянно подвязываются к опорной конструкции. При хорошем уходе – полив, подкормка, опрыскивание, пасынкование, молодые лозы к осени достигнут 2–3 метровой длины, а то и выше, превысив высоту опорной конструкции. При обрезке оставляем более сильный побег, а слабый обрезается на две почки – это будет резерв, если с первой молодой лозой что-то случится. Если обе лозы не достигли за лето высоты опорной конструкции (бывает и такое), плодовое звено опять срезается на длину двух глазков. Цель – получить сильные побеги нужной высоты.

Формировка кордона.

Итак, выбранный стержень все же достиг высоты несущей конструкции, при следующей обрезке закладывается желаемая высота штамба, а остаток лозы, загибаясь, располагается горизонтально. От места загиба, то есть, от штамба оставляется 7–9 глазков, остальная часть побега удаляется. Эта часть кордон. На вертикальном участке лозы (штамбе) нужно удалить все глазки вместе с оставленным резервным отростком.

В следующем сезоне на кордоне оставляются двухглазковые побеги, в количестве – 3–5. При этом оставляются только побеги проросшие из почек, расположенных сверху, все нижние удаляются еще в фазе пасынков. Можно оставить лишь последний нижний побег для последующего удлинения кордона, так будем поступать ближайшие годы, пока не получим нужной длины кордона. Она не должна превышать 2–3 м.

Сразу нельзя оставлять длинный кордон по двум причинам, во-первых – оставляемой лозе нужно хорошо вызреть. А во-вторых, самое главное, у винограда существует такое понятие, как полярность, то есть, более сильное развитие получат самые крайние глазки, а ближе расположенные отомрут или будут слабые и бесплодные. Так что не стоит оставлять большого числа глазков.

Если лозы высаживают на соответствующем расстоянии между собой, кордоны постепенно удлиняясь, достигают соседнего виноградного куста. Соответственно мы виноградный куст формируем в виде одноплечного кордона. Если лозы, посажены с большим интервалом, можно сформировать два отдельных кордона, направленных противоположно. Теперь имеем дело уже с одноштамбовым двуплечным кордоном, но это не предел, их можно формировать в несколько ярусов. Расширяются в стороны кордоны постепенно, увеличиваясь на 3–4 стрелки ежегодно, до нужных нам размеров.

Обрезка, год за годом.

Образовав полноценный кордон, вырастив на нем побеги, обрезав их впоследствии на два глазка – это то, на чем мы остановились. Неудивительно что я каждый раз повторяюсь, как бы закрепляя пройденный материал, ведь главное, уловить смысл и запомнить последовательность.

Следующий этап – формировка плодовых звеньев, как обычно это сучок замещения и, главная урожаеобразуещая – плодовая стрелка. Как это сделать? Многие имевшие дело с укрывным виноградом, конечно, в курсе дела, а для кого вопрос действительно актуален поясню.

На кордоне мы оставляли обрезанные двухглазковые побеги, из них и вырастут два побега. Затем выросший из расположенной сверху почки побег обрезается на 5–7 глазков – это будет плодовая стрелка. Побег, выросший из нижней почки, укорачивается на два глазка – соответственно, получим сучок замещения. В следующем году делаем то же самое, формируем плодовое звено из сучка замещения, а отплодоносившую стрелку удаляем.

Освоив азы, описанные выше, можно попробовать сформировать побег винограда, полученный из пасынка в дополнительный кордон, ярусом выше. Кстати, мы ведь рассмотрели лишь горизонтальный кордон, а он может быть и вертикальным. Помните когда мы, загибали лозу формируя кордон, а можно оставить ее пряморастущей. Правда, и полярность действует в этом случае уже по-иному, и более выражено. Стрелки же и сучки замещения будут отходить в стороны. А что касается штамба, то он может быть какой угодно длины, даже высотой с опорные столбы навеса. Кордоны при таком варианте раскидаются вдоль крыши или свода.

Количество глазков на стрелках, оставляемых при обрезке и непосредственно число самих плодовых звеньев – для каждого виноградного сорта индивидуально, на этот счет нелишним будет поинтересоваться заранее. И в заключение, виноградная лоза как глина, если соблюдать основные условия из нее можно сваять какой угодно куст. Если честно практически каждый более-менее опытный виноградарь именно этим и занимается.