В феврале возникает чувство усталости от зимы. Нас гложет желание вырваться из холодного городского лабиринта и окунуться в пышность дачной зелени и ее цветочную пестроту. А февраль, как будто понимая нас, становится все мягче и покладистей. Кратким числом календарных дней последний месяц зимы дает понять, что сам спешит на свидание с красавицей Весной. Хотя еще и зима, но приподнятое настроение подталкивает нас сделать что-то для предстоящей весны. И это естественно, нам уже не терпится открыть дачный сезон!

Без сомнения, каждый дачник в своем цветнике стремится создать красочную палитру из однолетних цветов. Когда наступит время их посадки, можно будет прицениться к цветочной рассаде на рынке, ассортимент, как правило, всегда представлен обширный. Но не такой уж труд вырастить цветочную рассаду самостоятельно как раз во второй половине февраля посевная пора петунии, лобелии, шалфея, агератума. Достойный уход за саженцами цветов-однолетников обеспечит их своевременную весеннюю посадку.

Февральские работы в огороде и саду

В конце февраля, если позволит погода, в открытогрунтовой цветник высеваем душистый горошек, маки, гвоздики, годецию, эшшольцию и дельфиниум, прямо в том месте где хотим любоваться их цветением. Эти цветы не любят пересадки.

Сейчас самое время освободить розы от зимнего укрытия и подвергнуть их весенней обрезке. Заодно не помешает сделать обрезку остальным декоративным кустарникам, не забыв про те, что служат живой изгородью.

Практически все дачники любят заполнять свои участки георгинами и гладиолусами. А успех их выращивания зависит от количества проверок зимой состояния хранящихся клубней и луковиц этих цветов. Поверьте, очередная ревизия посадочного материала цветов лишней не станет, тем более что весенняя посадка совсем скоро. Итак, по обычной схеме – проверяем клубнелуковицы, находим что с ними что-то не так – принимаем меры.

В огороде работ на открытом воздухе почти нет. При благоприятных погодных условиях в конце февраля можно сеять ранние морковь, укроп, петрушку, зеленый горошек, шпинат и лук (сеянец). Но на первом месте сейчас заботы о посеве и выращивании рассады раннего перца, томатов, баклажан и капусты.

Что касается сроков сева рассады овощей разумно прислушаться к рекомендациям экспертов. А они утверждают – ранние перец и баклажаны начинаем сеять в первые дни месяца, но это касается дачников, проживающих в южных регионах. В областях с умеренным климатом выждем 10–20 дней, а северным овощеводам придется накинуть еще недельку или две.

Спустя несколько дней после сева перца и баклажан приступаем к закладке рассады ранних помидоров. Раннюю белокочанную и цветную капусту южане сеют на рассаду приблизительно 10 февраля. Остальным дачникам, в зависимости от климата в котором живут, нужно подождать как при закладке рассады баклажан и перца.

В февральском фруктовом саду первостепенно занимаемся обрезкой деревьев. Конечно, если не сделали это раньше. Плодовым деревьям, кустарникам и винограду обрезку необходимо завершить до начала усвоения ими питательных веществ и распределения их от корневой системы к ветвям и лозам, как выражаются садоводы – до наступления сокодвижения. Не стоит временить с обрезкой черной смородины – у нее вегетационный период начинается рано.

Если обнаружили у деревьев отмершие ветви – удаляем. Хорошо после обрезки сжечь их – они инкубатор болезней и вредителей. Параллельно с обрезкой плодовых деревьев запасаемся черенками для весенней прививки.

Не забываем, февраль – время второго зимнего опрыскивания плодовых деревьев от болезней и зимующих вредителей. Это делается пока почки не начали набухать. Распыление проводится в спокойные дни при температуре выше 4–5 °C.

ДЕКОРАТИВНЫЙ САД.

Вырастим цветы из семян.

Выращивание цветов из семян – процесс, приносящий цветоводам немалое удовольствие и дающий уникальный шанс вывести новый сорт. Не сбрасываем с весов и факт, что это дешевый способ получить для своего цветника отменную рассаду в неограниченных количествах. Достичь на этом поприще весомых результатов получится если прислушаемся к советам мастеров-цветоводов:

1. Выбираем качественные семена – ключевой критерий успеха. Кроме сортовой чистоты и высокой всхожести, учитываем технологию проращивания, рекомендуемую компанией, производящей эти семена.
2. Изначально для удобства, семена высеваем в общем контейнере, а затем рассаживаем в отдельные горшочки. В начале прорастания соблюдаем постоянную температуру и влажность. Чаще это достигаем элементарным путем – ящик с посевами помещаем возле окна в светлой оранжерее, подойдет и застекленный балкон. Сейчас часто используют контейнеры из пластика или пенопласта, достаточно, чтобы ящик был глубже 5–7 см. Посев в домашних условиях лучше производить чуть позже рекомендованных сроков, публикуемых цветоводческими изданиями. Большинство цветочных культур сеют в марте–апреле, а в конце апреля – начале мая растения высаживают в открытогрунтовые цветники.
3. Подросшую рассаду помещаем в отдельные горшочки или стаканчики (пикируем) при появлении одного–двух настоящих листочков. Распикированные цветы перед посадкой нужно дорастить. Их размещаем раздельно друг от друга. Подросшие цветочные саженцы аккуратно, методом переваливания, сажаем на постоянное, открытогрунтовое место. Хорошо для распикированной рассады использовать торфоперегнойные горшочки, будущие цветы высадим в клумбу прямо в них. Единственный недостаток этих горшочков – их нужно покупать. В остальном торфоперегнойные горшочки – сплошные плюсы: корневая система цветов при посадке не повреждается, из-за этого растения отлично приживаются. Материал, из которого горшочки изготовлены – дополнительное удобрение. Для скептиков – корни саженцев потом легко прорастут сквозь стенки торфоперегнойных горшочков.
4. Чтобы вырастить качественный посадочный материал, ящик для производства рассады выбираем просторный. Используем почвенный субстрат богатый питательными веществами. Считается, что лучше сеять реже, чем экономить пространство и загущать рассаду. Конечно, потом часть рассады можно удалить, освободив место для развития оставшихся цветов, но семена стоят денег, а земля даром и количество ее не ограничено. Для удобства работы с рассадой семена лучше высевать рядками. Перед пикированием рассаду цветов обильно поливаем и только потом приступаем к рассаживанию. Нежные ростки бережно разделяем по одному. Стараемся пересаживая рассаду брать ее вместе с землей, чтобы корни были все время в почве. Избежать повреждения хрупких стеблей удастся, если брать растения руками только за листья. Важно чтобы корни посаженого растения контактировали с землей. После посадки пустоты вокруг корней аккуратно устраняем, уплотняя пальцами почву вокруг стебля растения. Обильно, но осторожно, чтобы не вымыть струей землю от корней саженца, поливаем.
5. За неделю до посадки рассады цветов в саду, молодые растения следует закалить. Для этого оставляем ящики с ними на день в тени безветренного места. Сажаем цветочные росточки в солнечные дни вечером, в пасмурную погоду – в любое время суток. После посадки цветочную рассаду бережем от яркого солнца, предусмотрев растениям какое-либо затенение в активные полуденные часы.

Февраль благоприятен для разведения хризантем.

Развести на даче обилие хризантем просто – если в течение февраля поставить на укоренение их черенки. Для этого от материнского растения отбираем молодые ровные веточки примерно восьмисантиметровой длины. Снизу черенок срезаем непосредственно под междоузлием, а в веру – 3 мм над листовой пазухой. На побеге удаляем все листья, оставляем только верхний, но и от него отрезаем половину.

Подготовленные черенки размещаем с небольшим наклоном в ящике с высокими бортами, наполненным богатым почвенным субстратом. Сверху ящик накрываем стеклом и помещаем в светлое место. Спустя месяц укоренившиеся черенки хризантем рассаживаем в отдельные горшочки. Температура для их благополучного развития, колеблется в 15–20-градусном диапазоне.

Пикирование гвоздики Шабо.

Скоро пора пикировки гвоздики Шабо, конечно, если мы высеяли ее рассаду в начале февраля. Помещаем гвоздичную рассаду в тот же субстрат, что использовался для ее сева. При пересадке в отдельные горшочки прищипываем на 1/3 длинны гвоздичные корни, что способствует разветвлению и лучшему развитию корневой системы цветка. Не погружайте саженцы гвоздики слишком глубоко в почву.

Адаптировать гвоздику после пикировки поможет затенение от солнца, постепенное и дозированное привыкание к свету. Поливаем гвоздику, как обычно при выращивании цветов рассадным способом. Оптимальная температура воздуха для нормального развития растения 14–15 °C.

Позаботимся о летних цветах.

Хотя лето еще нескоро, но если обойдем их вниманием в феврале – летом останемся без цветов. Изначально распределим семена и посадочный материал по срокам их посадки. Самые ранние – клубневые бегонии. Их сажаем к концу января, но не позднее начала февраля. В конце февраля сеем на рассаду фиалки, цветущие в мае. Одновременно с ними пора посева цинерарии и статице.

Следующий период высевания цветочной рассады будет в марте. Семена теплолюбивых цветов сеют на рассаду лишь в апреле. В начале мая высевается много однолетних цветов просто на клумбы, где они и будут расти. Во второй половине мая, как правило, сеется большинство многолетних цветов. Июнь – пора высевания многих двухлетних цветов.

Катальпа прекрасна в просторных садах.

Крупные белые лепестки катальпы (Catalpa bignonioides), украсят лето. Потом цветы сформируются в длинные висячие плоды – они визитная карточка дерева. Листья катальпы крупные, могут достигать двадцатисантиметровой длины, а тонкие стручки плодов – 30–40 см. Посадив дерево, не ждите от него скорого цветения. Катальпа порадует цветами не ранее третьего года, кстати, и это считается удачей. Дерево солнцелюбивое, но согласно расти и в полутени. Почву следует поддерживать слегка влажной, не позволяя ей пересыхать.

Катальпа достигает десятиметровой высоты что учитываем, размещая дерево у себя в саду. В небольших садах катальпа окажется изюминкой в нужном месте. Благоприятным временем для посадки дерева считается весна. Известно, древесина катальпы хрупкая, поэтому растение располагаем в укрытом от ветров месте, что спасет ветви ее кроны от повреждений.

Дачный прудик – эстетичный оазис участка.

Бесспорно, всякий водоем красив сам по себе. Независимо велик пруд или мал, глубок или мелок, обрамлен камнями или берега его песчаные, нет растений – водная гладь скучна и безжизненно искусственная. Композицию озеленения озера создадут водные растения, разнящиеся по высоте и внешне контрастирующие. Дачное озерцо превратится в оригинальный садовый оазис, конкурент пестрой палитре цветника.

Небольшую озерную поверхность лучше водными растениями не заполнять, а украсить берега низкорослыми хвойниками и стелящимися декоративными кустарниками. Оформленный камнями прудик будет выглядеть изысканней, если между булыжниками поместить горшки с пышно цветущими растениями. Вокруг водоема солидных размеров рекомендуется сажать неприхотливые многолетние растения, например, декоративные травы, обитающие в естественной природе вдоль берегов рек и озер. Любые разновидности хост выгодно заполнят прибрежную линию.

На первом плане, вблизи воды, располагаем низкорослые растения, как правило, почвопокровные многолетники. Следующими сажаем растения повыше, подойдут ирисы, папоротники и подобные им представители флоры, также уместны рослые злаки или декоративные кустарники. Разрастающаяся зелень декоративного обрамления водоема требует периодической прореживающей пересадки.

Если озерцо глубже полуметра, можем расставить на его дне водные растения в горшках. Обычно предпочитают разводить нимфеи, но мы можем посадить просто красивые кувшинки. Отлично на водной глади смотрятся плавающие растения. Выращиваются они просто – бросьте их в воду, и они очень быстро размножатся. Но не забываем – плавающим растениям отводим не более половины поверхности воды, иначе дачный водоем будет походить на болото.

Прежде чем приступим к озеленению озера, составим примерный план. Внимательно подберем форму, цвет и высоту растений учтя глубину водоема. Дадим волю воображению, но не забудем о чувстве меры и здравом смысле.

Маленькие советы.

Кора декоративных и плодовых деревьев, зимой может растрескаться из-за нагрева ее в течение дня и остывания ночью. Избежать последствий температурных инверсий нам удастся если стволы и толстые скелетные ветви побелим. Молодые же деревья спасет от температурных перепадов защита от зайцев – обернутая вокруг стволов мешковина или солома, о которой мы, конечно, не забыли побеспокоиться с осени.

Почвенный субстрат для рассады просто приготовить самостоятельно. Возьмем в равных частях дерновую почву, песок, торф и навозный перегной, все тщательно перемешаем. Не сочтем за труд потом просеять получившуюся почвенную смесь, удалив крупные включения – это даст уверенность что росту нежных корешков рассады не возникнет преград.

Семена некоторых декоративных многолетних злаков, например, аконита, прорастают только после промерзания при отрицательной температуре. Этого эффекта добиваемся, вынеся горшки с высеянными семенами в сад, когда морозная погода, но помним о мышах, которые не упустят возможности раскопать их.

ТЕРАССЫ И БАЛКОНЫ.

Февральское пробуждение комнатных цветов.

С приходом февраля в жизни комнатных растений наступает переходный период от зимы к весне. Света становится с каждым днем больше, но все же недостаточно – лучше растения разместим ближе к окнам.

С возросшей солнечной активностью повысилась комнатная температура, особенно в полуденные часы. В отличие от светолюбивых цветов, у которых еще продолжается зимний отдых термофильные и теневыносливые растения уже вступили в фазу интенсивного роста.

Большинство домашних цветов еще пребывают в состоянии относительного покоя. Поливаем их когда верхний слой почвы в горшке становится сухим.

Цикламен поливаем прохладной водой, наливая ее в поддон, также поступаем с азалиями, держим их в прохладном и светлом месте.

Рекомендуется цветам обеспечить высокую влажность воздуха. Повышенной влажности добиваемся несколькими способами:

• проще всего установить стационарный увлажнитель;
• можно регулярно опрыскивать растения из распылителя;
• еще влажность цветам обеспечивают, заполняя поддоны со значительной площадью испарения водой и мелкими камнями, выглядывающими над поверхностью, на них и ставят горшки с растениями.

Азалии, гиппеаструмы, кливии, колумнеи, примулы, орхидеи и бромелиевые поливаем водой комнатной температуры, избегая застоя в поддоне, но не допуская пересушивания почвы.

Проверим клубни.

В феврале мы должны проверить состояние глоксинии, каладиума и других растений, находящиеся в состоянии покоя. Наполнитель, в котором хранятся клубни, должен быть всегда влажным. Если клубни высохли, они становятся мягкими. Гниющие клубни требуется изолировать от здоровых. Если повреждена небольшая часть клубня, его еще возможно спасти, удалив острым ножом очаг гниения до здоровой мякоти, и обработав срез древесной золой или толченым углем.

Пробудить клубни глоксинии или бегонии просто – очистим их от остатков старых корней, посадим в свежий почвенный субстрат, польем и поставим в теплое место.

Размножаем алоэ.

Как правило, алоэ размножаться весной, а также в июле и августе, прикорневыми побегами, аккуратно отделенными от материнского растения. Разводить цветок можно и черенками, взятыми с верхушки. В обоих случаях черенок выдерживаем 1–2 дней на воздухе или в сухом песке. Лишь после высаживаем. Поливаем редко. Из пульверизатора не нужно опрыскивать совсем.

Немногие энтузиасты размножают алоэ семенами, но здесь нет никаких сложностей. Заинтересовались? Можно попробовать. Сажаем семена алоэ в феврале или марте. Помещаем их в песчаный субстрат и проращиваем при температуре не ниже чем 25 °C. Семена алоэ покупаем в магазине, потому что в комнатных условиях это растение цветет весьма редко, как правило, из-за нехватки света и тепла. В теплицах же алоэ, наоборот, цветет часто.

Маленькие советы.

Круглый год, а зимой особенно, наши зеленые питомцы нуждаются в регулярной очистке листвы от пыли. Оседающий слой пыли на листьях домашних цветов лишает их эстетической привлекательности, но, главное, затрудняет процесс фотосинтеза. А учитывая скудность зимнего освещения бороться с пылью хорошо бы чаще. Удалять пыль элементарно – с гладких листьев влажным тканевым тампоном, с шершаво-бархатистых – мягкой кистью.

В конце февраля мы можем размножить черенками бегонию, фуксию, гортензию, жасмин, клеродендрум, пассифлору и немало других декоративных растений. В комнатных условиях многие растения пускают корни если их черенки просто поместить в воду. Иным требуются горшки или контейнеры с чистым речным песком или перлитом, сверху их накрывают стеклом или прозрачной пленкой. Формирование корней ускорится если воспользуемся стимулятором роста.

Не поливайте комнатные растения слишком часто и обильно. Переувлажнение почвы вреднее, чем кратковременная сушь. Воду лейте тонкой струйкой по краю горшка, чтобы не получилось ямы возле стебля растения оголив его корни.

ОГОРОД.

Рассаду сажаем просторнее.

Рассада ранних теплолюбивых овощей (помидор, перца и баклажан) выращивается в два этапа. Сначала семена высеваем густо. Меньшая площадь посевов требует незначительных теплозатрат. Потом подросшие овощные всходы рассаживаем отдельно друг от друга – пикируем. Когда рассада распикирована и площадь ее посадок увеличилась погодные условия уже смягчатся и дополнительный обогрев рассаде не понадобится. Такой агроприем типичен промышленному овощеводству, но огородники успешно переняли его для домашних грядок.

В горшках или ящиках первые всходы прорастают скученно, вплотную стебель к стеблю. Плохо, когда рассада очень загущена. Семена растений, прижатые друг к другу мешают взаимному росту, их тонкие стебли ложатся, замирают в развитии, часто заболевают и гибнут. Избежим этого распределив мелкие овощные семена равномерно, с небольшим интервалом. Равномерности добиваются смешиванием семян с древесной золой – устаревшая практика, не слишком ненадежная, но многие пользуются. Есть специальные посевные приспособления, правда, применение их обретает смысл при объемных посевах.

Преодолеть неприятности сгущенности овощных всходов поможет рядковый сев. На поверхности почвы прочерчиваем бороздки на длину посевной площади. Расстояние между рядами выдержим не менее трех сантиметров, но и не более пяти. Между семенами в рядке отступим сантиметр или два. Несмотря на кажущуюся трудоемкость это не займет у нас много времени. Затем присыплем посевы двух сантиметровым слоем торфо-почвенной смеси и увлажним из опрыскивателя.

Тепловой режим при выращивании рассады.

Для роста и развития молодой овощной рассады требуется тепло. В условиях зимы его не получить от природы – подогрев обеспечивает огородник. Нам следует помнить – рассада помидор не прорастет, если почва не прогреется до 15–16 °C, а при десятиградусном похолодании остановится в росте. И наоборот, чрезмерное поднятие температуры до 25–30 °C, вызовет стремительный рост рассады, стебель вытягивается длинный и тонкий, всходы ложатся, восприимчивы к грибковым заболеваниям, часто гибнут. У рассады каждого овоща свой температурный режим:

Помидоры. Для прорастания поддерживаем температуру в 22–25 °C. После появления всходов понижаем до 15–16 °C. После посадки нужно 18–20 °C в солнечные дни, а в пасмурную погоду и ночью на 4–6 °C ниже. Высадив рассаду, мы сможем поддерживать температуру, конечно, лишь в тепличных и парниковых условиях. При открытогрунтовой посадке, если ожидается похолодание стоит несколько дней с высадкой повременить.

Перец и баклажаны. Для проращивания оптимально около 25 °C. Появились всходы снижаем до 15–17 °C, придерживаемся такого режима примерно в течение недели, а затем повышаем до 22–25 °C в солнечные дни, около 20 °C в пасмурную погоду и на 4–5 °C ниже в ночное время.

Ранняя зелень. До прорастания поддерживаем 18–20 °C. После прорастания – 17–18 °C в солнечные дни, облачно – 15–16 °C. Ночью – не более 12 °C.

С легкостью вырастим пастернак.

Пастернак – корнеплод со сладковатым вкусом и приятным ароматом. Среди дачников и овощеводов популярность не завоевал, в промышленных количествах не выращивается. Но есть у овоща и поклонники. Пастернак хорош для приготовления супов, мясных и рыбных блюд, используется в консервном производстве. Питательными свойствами пастернак не уступает остальным корнеплодам.

Пастернак двухлетний овощ – в первый год образует корнеплод и листья розетки. В течение второго года развивает стебель, цветет и подобно моркови дает семена.

Выращивать пастернак просто. Корнеплод весьма морозостойкий, если обрабатывать хорошо, а грунтовые воды невысоки – к почве пастернак нетребователен. Единственное, не терпит свежего навоза. Посевная пора пастернака – конец зимы, февраль, но, если условия не позволяют – начало весны. При осеннем посеве пастернака, семена его не вымерзнут, но велика вероятность, что овощ зацветет, пропустив фазу образования корнеплода. Его семена прорастают медленно – 2–3 недели. На квадратный метр грядок потребуется 5–6 г семян пастернака. Для собственных нужд лучше сеять просторно, но оптимально пастернак выращивать рядками, между которыми отступаем 25–30 см. С ростом овощи сократят отступы между собой, потому в рядке между корнеплодами оставим 15–18 см. Рыхление, прополка и полив при необходимости.

Маленькие советы.

Для посева семян не используйте почву с грядок. Она содержит бактерии различных заболеваний и зимующих в ней вредителей. Лучше почву взять с газона, дерновую.

При выращивании рассады не судите о температуре руководствуясь ощущениями собственного тела. Эти показания будут отличаться от реальных. Нужно использовать термометр, размещенный на высоте растений.

Если климат позволяет посадку раннего картофеля в марте, то в начале февраля помещаем клубни в тепло для глазкования. Минимум пятнадцатиградусная температура и хорошее освещение обеспечат сильные, но небольшие побеги, которые не обломаются при посадке. Если освещения в период глазкования мало – поросль у картофеля вырастет длинная, но тонкая, большая часть которой при посадке будет утеряна.

Использовать весеннюю влагу с полной отдачей позволит посеянный в конце февраля горох. Прорастет он в марте, но молодые всходы легко перенесут падение температуры, обычное во второй половине весеннего месяца.

ПЛОДОВЫЙ САД.

Весеннюю обрезку начинаем с черной смородины.

Черная смородина изысканно вкусна и исключительно полезна. Места ее кусты занимают мало, а выращивать смородину легко. Потому дачники с удовольствием ее заводят на своих участках. Но часто мы растим ее без должного ухода, обходим ее кусты вниманием, не удосуживаясь пройтись секатором по ветвям. А ведь черной смородине ежегодная обрезка обязательна, как и всем плодовым насаждениям.

Обрезку фруктовым деревьям, кустарникам и лозам нужно провести до начала сокодвижения. Начавшийся ток соков экспортирует запасенные питательные вещества от корней к ветвям и почкам. Соответственно обрезка ветвей после сокодвижения – безвозвратная потеря питательных веществ. Черная смородина вегетацию начинает рано, поэтому сторонникам весенней обрезки нужно заняться ее кустами в первую очередь и справиться до конца февраля.

Обрезка ее проста. Черная смородина плодоносит обильнее, а ягоды у нее крупнее и вкуснее на двух- и трехлетних побегах. Ежегодно из куста прорастают новые ветви. Суть обрезки – удаляем четырехлетние побеги обеспечивая развитие молодых. Удаляем и некоторые молодые ветви если они мешают одна другой, оставляя более развитые. В первый год после посадки оставляем 3–4 ветви, они наберут сильны и завяжут плоды. Оптимально для взрослого куста черной смородины 15–18 веток. С возрастом количество новых побегов будет уменьшаться. Когда число удаляемых веток, будет больше появляющихся молодых – куст черной смородины пора менять.

Прививка «с седлом».

С концом зимы приходит время прививок плодовых насаждений. Выбор способа прививания зависит от фазы пребывания подвоя и, прежде всего, от его размера. Если веточка, на которую прививается сорт, толщиной с карандаш – прибегают к копулировке, когда диаметр подвоя от 4,5 см, садоводы предпочитают прививать «за кору» или «в расщеп». Если ветвь прививаемого сорта тоньше подвоя примерно вдвое – садоводам повод задуматься. Для прививки «в расщеп» диаметр подвоя кажется недостаточным, придется делать большой раскол. Привить «за кору» тем более сложно слишком толстый привой. Самое время вспомнить о прививке «с седлом». Это как раз прививка для такого случая, когда подвой недостаточно, а привой же, наоборот, слишком толсты, но и для копулировки их диаметры не подходят.

Итак, прививка «с седлом». Подвой подготавливаем точно, как для прививки «за кору». Удаляем лишнюю часть побега, а срез тщательно выглаживаем садовым ножом. Рассекаем с краю кору на нужную длину, аккуратно отгибаем ее края.

Теперь займемся привоем. Вспомним как подготавливается веточка для прививания «за кору» – ее низ срезается длинным косым срезом, позволяющий разместить ее за корьевым слоем подвоя. Но у нас слишком толстая ветка, мы ее не вставим. Значит, сократим ее диаметр. Прикинем длину, на которую мы будем помещать привой под кору, и отступив это расстояние с края, врезаемся ножом поперек ветви на глубину желаемого сокращения диаметра, но не более 2/3 ее толщины. А теперь выполняем обычный косой срез для вставки ветви под кору подвоя. Получилось своеобразное плечо, которым привой будет упираться в пенек подвоя.

Суть проста – выполнить прививку «за кору», но это возможно, если мы уменьшим диаметр привоя. Еще один момент, перед прививкой на подвое, с противоположной срезу стороны, нужно снять небольшие фаски, срезав часть коры. Это улучшит приживаемость черенка. Обмотка прививки и обработка садовым варом как обычно, подробно останавливаться не буду.

Прививка «с седлом» применяется как для прививки молодых саженцев, так и для подсаживания нового сорта на взрослое дерево. Если на подвое выполнить описанный косой срез с сокращением диаметра на противоположных сторонах прививаемой ветви, чтобы получился двусторонний клин с плечами можно прививать «в расщеп», а не «за кору», но она также будет называться «с седлом». Считается, что исполнение этой прививки требует чуть большего мастерства чем копулировка, но все же сложной ее не назовешь. Правда, если вы никогда не занимались прививанием полезно будет предварительно потренироваться на менее ценных растениях.

Два примечательных сорта черешни.

Черешня – желанное фруктовое дерево в каждом плодовом саду. Любители дачники, и, конечно, крупные садовые хозяйства стремятся разнообразить сортами черешни свои участки. Хочу подробнее остановиться на двух новых сортах черешни, предлагаемых нам болгарскими садоводами и быстро обретающих приверженцев и среди наших садоводов.

Данелия – сорт черешни среднего срока созревания. То есть урожая будем ждать в середине июня. Плоды крупные (7–8 г), созревают дружно. Кожица черешен темно-махагонового цвета, средней толщины с блеском. Мякоть красно-розовая, мясистая и сочная, приятного кисло-сладкого вкуса. Сок рубиновый. Косточка извлекается легко, ее вес 5,4% от общей массы плода. Переработанные плоды остаются целостными, форму сохраняют, кожа цвет не меняет и сок не мутнеет. Деревья, как правило, вступают в плодоношение на четвертый год. Сорт устойчив к поздним весенним заморозкам. Плоды не растрескиваются.

Стефания созревает поздно, в начале июля. Плоды крупные – до 8 г. Кожица коричнево-красная, сравнительно тонкая, но крепкая, с глянцем. Косточка составляет 5,6% от массы плода. Мякоть желто-розовая, близка к мясистым, сочная, кисло-сладкая. Плоды хорошо обрабатываемые, форму, цвет и прозрачность сока сохраняют. Черешня сорта Стефания хорошо переносит заморозки и долгую сухость.

Размножение вертикальными отводками.

Представим. У нас есть ценный сорт фундука, смородины, крыжовника, кизила, или любого иного плодового куста, имеющего несколько побегов, и мы хотим его размножить. Кстати, список условный, туда можно вписать немало плодовых и большинство декоративных кустарников, включая розы и виноград.

Обычно из одного куста делают несколько отводками, как правило, прикапывая их горизонтально, пригнув ветку к земле. Прирастить один–два отводка просто – прикапываем, а осенью, или лучше следующей весной отделим саженец от материнского куста и сажаем. Но если нужно размножить весь куст по числу веток, а их там много? Превратим куст в прикопанный веер отводков? На практике это бывает проблематично – не всегда хватает места разложить несколько отводков на проращивание. Часто у куста хрупкие ветви – несколько пригнем, а часть их сломаем? Если куст растет посреди газона захочется ли нам портить травяной покров, прикапывая его ветви? Учтем, больше прикапываемых отводков – труднее физически.

Теперь, как сократить физический труд, сберечь газонное полотно, не поломать ветви куста и сэкономить пространство – размножаем вертикальными отводками. Для этого, рано весной, основание размножаемого куста окучим на высоту 15–20 см. Осенью же или весной, разокучив наш куст, увидим – веточки образовали корешки, срезаем нужное количество пророщенных черенков и сажаем. Если рассадим не все побеги, на оставшихся корешки отомрут сами. Перед окучиванием на побегах, которые будем рассаживать рекомендуется сократить верхушки. Это спровоцирует ветвление из почек, а удалив плодовые завязи, направим их потенциал роста на корнеобразование. Но все это необязательно, можем летом получить урожай, а осенью саженцы.

Я, для лучшего роста корней, перед окучиванием куста, слегка повреждаю несколькими царапинами кору внизу каждого побега, в месте где должны прорасти корни, на тех ветвях, которые буду пересаживать. Потом обильно припудриваю эти места порошковым корнеобразователем. Рекомендую всем. Хотя это, опять же, необязательно, но результативно. Замечал, беря на отводки лишь некоторые побеги куста, и обрабатывал только их, корни этих черенков сильно превосходили развитием необработанные.

Маленькие советы.

Если погода в феврале порадовала теплыми погожими днями, а вы запланировали посадить весной плодовые деревья, а саженцы уже есть – смело сажайте. Деревцам весенние заморозки нестрашны, а их корневая система начнет развитие задолго до выхода растения из состояния покоя.

Проверьте высаженную осенью клубнику, ее корневая система может оголиться. Это случается из-за проседания рыхлой почвы, которая за зиму часто промерзала и оттаивала. Вовремя заметив и присыпав почвой, оголившиеся корни, уплотнив их – знаем, что клубника благополучно вступит в вегетацию.

Февраль – последний срок заготовить черенки плодовых рано вступающих в вегетацию. Важно, чтобы деревья и кустарники не обнаружили признаков пробуждения, как часто бывает в этом месяце с миндалем, персиком, кизилом, смородиной и другими ранними растениями. Небольшое количество черенков до проведения прививок можно хранить просто в домашнем холодильнике.

Не помешает проверить состояние защиты деревьев от зайцев. Февральский или мартовский снег вынудит питаться животных молодой корой.

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ.

Чесночная муха – ранний огородный пакостник.

Он начинает лет на исходе зимы при первой оттепели. Как только увеличивающиеся дыры снежного покрывала оголят чесночные грядки, муха прямиком устремится к растениям. Чесночная муха откладывает яйца в основания стеблей или возле них. Вылупившиеся личинки вгрызаются в стебли чеснока, питаются ими, потом окукливаются, а следующей зимой летят снова творить вред. Личинки уничтожают молодые листья, чеснок замирает в развитии, погибает или стает непригодным для использования.

Чесночную муху обнаружить сложно. Если внимательно присмотреться, заметить вредителя можно на поверхности почвы чесночной грядки, греющегося в скудных проблесках зимнего солнца. Чесночная меха любит богатую органикой почву.

Если личинки чесночной мухи вылупились, опрыскиванием чеснок уже не спасти. Бороться с чесночной мухой следует начинать сразу, как только снег сойдет с грядок и температура поднимется выше нуля. В этот период и распыляем инсектицид. Неважно что потом похолодает, в следующую оттепель опрыскивать будем снова. Результата добьемся если опрыскать 2–3 раза.

Для борьбы с чесночной мухой используют препараты: Фастак 100 ЕС, Актеллик, Децис Профи, Рипкорд, Талстар или др. подобные инсектициды. Важно, не сажать чеснок каждый год в одном месте, ежегодно следует овощи чередовать местами, но только не с луком. Чесночная муха с не меньшим удовольствием поражает луковые насаждения, потому ее второе название – луковая. Не используйте для удобрения чеснока плохо разложившийся навоз. Органику лучше обильно внести перед посадкой овощей предшественников. Чеснок хорошо растет после помидор, перца, огурцов, тыквы и т. п., но не корнеплодов.

Второе зимнее опрыскивание предотвратит многие неприятности.

Первое зимнее опрыскивание проводится после листопада – сейчас пришло время его повторить. Прежде всего в опрыскивании нуждаются косточковые, но и семечковым оно будет весьма во благо. Зимняя обработка сада предотвратит много болезней, вызываемых гнилостными бактериями и грибами, которые к весне начинают активироваться. Основной препарат, который будем сейчас использовать – бордоская смесь.

Для работ выберем безветренный день с положительной температурой. Обильно обработаем не только ветви кроны, но и стволы деревьев, а также землю вокруг их. Зимой лучше наносить фунгицид на безлистные ветви каплями, в отличие от лета, когда поток препарата должен распыляться подобно туману, для этого перенастроим сопло опрыскивателя. Вместо или вместе с бордоской жидкостью можно применить Дитан М-45, Скор 250 ЕС, Ридомил Голд или др. подобные фунгициды.